Помощь Регистрация
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 42
  1. #1
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности

    Ремонт ВАЗ 2101-07

    В этой теме прошу выкладывать полезные ссылки или реалии ремонта ВАЗ 01-07
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  2. #2
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  3. #3
    Аватар для Антонище
    Регистрация
    01.07.2005
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    34
    Сообщений
    6 207
    Благодарности
    Записей в дневнике
    3
    Народ,есть такая проблема. Сцепление выжимаю полность, передачу переключаю, ногу с педали плавно убираю....а педаль как была выжата, так и осталась. Случается это не всегда, но довольно часто. Кто что посоветует?
    Кто старое помянет, тому глаз долой. Оба глаза. И горло от уха до уха

  4. #4
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности
    Реально все может рассказать sab322.Если он не возьмется,расскажу сам
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  5. #5
    AG Team Аватар для Roman21063
    Регистрация
    28.09.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    BMW , R63
    Возраст
    33
    Сообщений
    2 813
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Антонище
    Народ,есть такая проблема. Сцепление выжимаю полность, передачу переключаю, ногу с педали плавно убираю....а педаль как была выжата, так и осталась. Случается это не всегда, но довольно часто. Кто что посоветует?
    посмотри главный цилиндр сцепления, скорей всего он потек
    тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13

  6. #6
    AG Team Аватар для sab322
    Регистрация
    22.11.2005
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    VP&FF3
    Возраст
    34
    Сообщений
    13 686
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Den Extreme
    Реально все может рассказать sab322.Если он не возьмется,расскажу сам

    Так у меня наоборот было - хотя можна пачинить опыт уже большой))

  7. #7
    AG Team Аватар для Archangel
    Регистрация
    21.06.2006
    Возраст
    33
    Сообщений
    870
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Roman21063
    посмотри главный цилиндр сцепления, скорей всего он потек
    +1
    AG TeaM: Директор по связям с общественностью, PR и рекламе
    Директор московского филиала AG TeaM


    Да сверкнет клинок его, да падут от света того когорты адские...

  8. #8
    AG Team Аватар для Roman21063
    Регистрация
    28.09.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    BMW , R63
    Возраст
    33
    Сообщений
    2 813
    Благодарности
    Цитата Сообщение от sab322
    Так у меня наоборот было - хотя можна пачинить опыт уже большой))
    с починкой тоже чаще всего косяк (спросите у McClaud'a), какое-то время работает, потом опять таже фигня.....запчасти полное г...но идут. поэтому как повезет я на ремкомплекте 3 месяца откотал щас опять сопливиться начал, у McClaud'a вроде всего неделю держался....
    тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол автомобиля ключом на 13

  9. #9
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности
    Возвратную пружину надо поменять,и проверить главный и рабочий цилиндры сцепления.Ремкомплекты покупать не стоит,лучше деталь в сборе
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  10. #10
    Cursed
    Guest
    набираю скорость начинает шуметь левое колесо,на тормоз нажимаю перестает шуметь, делаю повороты на лево тоже перестает...подкрылка высоко над колесом....

  11. #11
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности
    1.Подшипник ступицы...более вероятно
    2.Тормозные колодки/диск,как вариант
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  12. #12
    AG Team Аватар для Archangel
    Регистрация
    21.06.2006
    Возраст
    33
    Сообщений
    870
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Cursed
    набираю скорость начинает шуметь левое колесо,на тормоз нажимаю перестает шуметь, делаю повороты на лево тоже перестает...подкрылка высоко над колесом....
    Cтук или просто шум?
    AG TeaM: Директор по связям с общественностью, PR и рекламе
    Директор московского филиала AG TeaM


    Да сверкнет клинок его, да падут от света того когорты адские...

  13. #13
    Аватар для Антонище
    Регистрация
    01.07.2005
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    34
    Сообщений
    6 207
    Благодарности
    Записей в дневнике
    3
    в выходные ставили на подъемник. Нигде ничего не течет, пружина в норме. Но хрень не пропала. Двадцать раз норма - двадцать первый - педаль в полу.
    Кто старое помянет, тому глаз долой. Оба глаза. И горло от уха до уха

  14. #14
    AG Team
    Регистрация
    09.01.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    21074, SY NewAction
    Возраст
    57
    Сообщений
    2 267
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Антонище
    в выходные ставили на подъемник. Нигде ничего не течет, пружина в норме.
    "В норме" - должна отжимать вилку со штоком в секунду.
    1. Если тормозная чистая (без мути) и на стенках бачка(на главном ЦС) не видно серого налета, то пружину менять.
    2. Если отжимает нормально, и п.1 - чисто, то менять рабочий.
    3. Если муть и налет, менять тормозуху и промывать, прокачивать, там видно будет. Но лучше поменять ГЦС, там тоже пружина "устаёт".
    AG TeaM
    Если я чего решил,- я выпью обязательно...©

  15. #15
    AG Team
    Регистрация
    09.01.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    21074, SY NewAction
    Возраст
    57
    Сообщений
    2 267
    Благодарности
    Кароче. Умеющим въежжать в гору и желающим узреть и покрутить(гайки) в инжехтурном классикотазомомбиле : пыво уже ждет, аммо дажидаица, астальное дело дело техники. Вапрос фигня, былип руки свабодныи: смена аммо и никаких чюдес. Не, ну место для фантазии скок хош... Нет, в лес нихадить! Хадить наапушку. Леса....
    AG TeaM
    Если я чего решил,- я выпью обязательно...©

  16. #16
    AG Team Аватар для sab322
    Регистрация
    22.11.2005
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    VP&FF3
    Возраст
    34
    Сообщений
    13 686
    Благодарности
    Цитата Сообщение от Baz
    3. Если муть и налет, менять тормозуху и промывать, прокачивать, там видно будет. Но лучше поменять ГЦС, там тоже пружина "устаёт".
    Самый верный способ

  17. #17
    Cursed
    Guest
    Цитата Сообщение от Archangel
    Cтук или просто шум?
    шум

  18. #18
    Неадекватный Аватар для SffD
    Регистрация
    20.04.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    2
    Сообщений
    6 700
    Благодарности
    Сеня начала моргать лампочка разряда аккумулятора на панели (с нерегулярными перерывами, на низких оборотах в момент когда она загорается, под капотом раздается щелчок (релюшка какая то походу).... я вот грешу на генератор завтра пойду смотреть ... может у когото случалось подобное ... ??, да и где у нас генератор можно норм купить/поченить ??
    кайтсерфинг в саратове/москве/туры

  19. #19
    Super Moderator
    Георгиевская ленточка
    AG Team Аватар для Den Extreme
    Регистрация
    10.10.2004
    Пол
    Пол: Мужской
    Возраст
    38
    Сообщений
    71 437
    Благодарности
    Дим,проверь натяжение ремня генератора сначала, а релюшка и должна щелкать
    Профессиональная медицинская помощь. Автошкола, подготовка водителей всех категорий. Техосмотр любого транспорта.
    Автострахование на выгодных условиях.

  20. #20
    Аватар для Can
    Регистрация
    09.12.2005
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    фиеСТон
    Возраст
    29
    Сообщений
    17 988
    Благодарности
    Записей в дневнике
    1
    у меня такие же симптомы!!! то пропадет красная лампочка, то опять горит...
    Бери от жизни всё!

  21. #21
    AG Team Аватар для Fuck'T
    Регистрация
    12.10.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    ВАЗ-21140
    Возраст
    31
    Сообщений
    145
    Благодарности

    Talking

    Ссылку не знаю, нашёл в ФОСе, но думаю многим пригодится!!!
    Реальный тюнинг классики
    Итак, как известно, улучшения динамических и мощностных качеств автомобиля можно добиться разными путями. Прежде всего, это тщательная доводка самого двигателя (облегчённые и подогнанные по весу шатуны и поршни, облегчённый коленвал, шлифованные и подогнанные коллекторы - как впускной, так и выпускной, тщательная балансировка всего и вся и т.д.). Кроме того, это доводка систем питания и зажигания двигателя (сейчас я говорю исключительно о карбюраторных моторах). Ещё следует упомянуть изменение передаточных чисел трансмиссии (как правило в сторону их увеличения) и соответствующую доводку ходовой части - изменённые пружины и амортизаторы, усиление кузова, резина, диски, тормоза и т.д. Может, ещё чего забыл упомянуть, ну да это не важно. Дело в том, что для большинства из этих видов работ требуется специальное оборудование, высокая квалификация, масса времени и естественно МНОГО ДЕНЕГ. А как же иначе? Ведь в результате получается по сути эксклюзивный автомобиль, по своим качествам разительно отличающийся от серийного. Но доступен весь этот путь далеко не всем.
    А что делать, если ты не новый русский, в распоряжении потрёпанный Жигуль семейства 2101-2107, зато в пассиве полное отсутствие гаража с оборудованием, а также нехватка денег и времени, а ездить побыстрее (хотя бы на уровне зубил) тоже очень хочется?! Зато есть желание и энтузиазм.
    Остаётся единственный более или менее доступный по времени и деньгам вариант - эксперименты с карбюратором и зажиганием. Капиталовложений, оборудования и гаража не требует, фундаментальных инженерных знаний тоже, хотя, конечно, хорошее представление о работе данных систем желательно. В общем, дано: движок 1500 или 1600 с обыкновенной контактной системой зажигания и карбом "Озон". Сначала несколько мыслей. Дело в том, что я лично неоднократно убеждался, что карбюратор "Озон" с штатным трамблёром (датчиком-распределителем по-научному) "душит" двигатель. Попробуйте раскрутить его более чем на 4500 об/мин. После этого рубежа набор оборотов и скорости происходит крайне медленно и неохотно, и даже штатные обороты максимальной мощности (5600) не каждый двигатель способен развить. Кстати, вопреки широко распространённому убеждению, мой опыт (на многих машинах и у нескольких людей, между прочим) убеждает меня, что двигатель жигулёвский крутить можно и даже нужно (не всегда конечно, но периодически - да!). Если масло в двиге нормальное, то на оборотах высокой мощности, например, выгорает нагар из цилиндров, а также после 4000 тыс начинают проворачиваться клапаны во втулках, что препятствует образованию лунок на их торцах (вычитано в ЗР). Есть, конечно, и отрицательные моменты, но ИМХО ресурс двигателя не снижается на сколько нибудь значительную величину. Я буду описывать извращения с карбом постепенно, от простого к сложному, как шёл сам.
    1. Выкидываем пружину из вакуумного привода дроссельной заслонки первичной камеры - делается за 5 минут. Способ широко известный и описанный в том же ЗР. Улучшение динамики чувствительное, расход топлива увеличивается максимум на 0,5 л / 100 км.
    2. Можно переделать привод дрос. заслонки вторичной камеры из вакуумного в механический. Делается элементарно: надо взять небольшой кусочек проволоки , например, пружины, стоявшей в вакуумном приводе этой камеры, выпрямить его, на одном конце согнуть колечко, и в таком виде колечком подсунуть под гайку, крепящую рычаги привода дрос. заслонки вторичной камеры, так, чтобы выступ на внешнем рычаге привода оказался между этой проволочкой и другим рычагом привода (как это сделано на старом "Вебере"). Затем гайку надо, конечно, затянуть хорошо. Я, конечно, путанно объясняю, но посмотрев поближе, это легко сообразить. Получаем ещё некоторое улучшение динамики, особенно на повышенных оборотах, расход топлива практически не изменяется. Разгон становится более ровным, без провалов.
    3. Берём малый диффузор первичной камеры (это такая хреновина, которая вставляется сверху в главный, или большой диффузор над дроссельной заслонкой), имеющий маркировку 3,5, и выкидываеи его куда-нибудь подальше - он точно не понадобится. Туда вставляем малый диффузор с маркировкой 4,5 - такой же, как во вторичной камере карба. Заодно меняем при необходимости распылитель ускорительного насоса со штатного "30" на увеличенный "40" (от карба "Вебер" 2101-03 и ещё, если не ошибаюсь, 2107). Динамика разгона, особенно вначале движения, улучшается, расход в принципе не возрастает.
    4. Далее можно приступить к тому самому, чего категорически не рекомендуют практически ВСЕ мануалы - к увеличению жиклёров. Если там почитать, то кажется, что если, например, поменять во вторичной камере главный топливный жиклёр со 150 на 162 - то всё, катастрофа, бензин надо лить вёдрами, СО зашкалит любой прибор и т.д.) Гы-Гы... Сразу же, конечно, ставить сильно изменённые комбинации стрёмно как-то, так что начать можно с малого.
    - Первичная камера: ГТЖ(главный топливный жиклёр)-125, ГВЖ (главный воздушный жиклёр)-150. Вторичную пока не трогаем. Разгон получше, но хочется большего... - тогда смело плюём на всех и ставим во вторичную камеру ГТЖ-162, ГВЖ-190! О как сразу! Максимальные жиклёры из всех, которые когда-либо выпускались и ставились только на "Вебер" 2106. Но здесь надо отметить, что диаметр диффузора вторичной камеры у "Озона" такой же, как и у "Вебера". А так ли уж часто мы открываем дроссельную заслонку первичной камеры, особенно если перед этим немного поколдовать с карбом?Я, например, когда езжу , редко тапку более чем на половину жму - не надо просто, и так хватает. Зато если надо резко ускориться и, предположим, обогнать за городом в конце подъёма, то это очень даже полезно. В результате получаем эффект, что как только педалька нажата до состояния открытия вторичной камеры, то как будто турбонаддув включается, а двигло легко раскручивается до 6000 - 6500 об. Расход растёт конечно, но не сильно - но предположим, и этого мало, хочется погорячее... Тогда в первичную камеру вкручиваем ГТЖ-130 для двигла 1500 и ГТЖ-135 для двигла 1600, а ГВЖ для обоих - 170. Более увеличивать жиклёры нету смысла, поскольку при резком нажатии на педальку карб начинает просто переливать и захлёбываться - динамика хуже, расход больше. А данная комбинация, по-моему, то что надо. А во вторичной камере так и остаётся ГТЖ-162, ГВЖ-190. А теперь что касается расхода топлива. Дело в том, что поставив такую комбинацию жиклёров, при нормальной городской динамичной езде тапку жать в пол на каждом светофоре нет необходимости - динамика и так на уровне зубилы. поэтому расход бензина можно удержать на уровне 10,5-11 л /100 км по городу (без пробок!) На ХХ расход топлива остаётся всё время неизменным - мы же не сбивали его регулировки! А поскольку на "Озоне" автономная система ХХ, то и регулировки её очень мало изменяются. Зато если надо ускориться где-нибудь, вытянуть при обгоне или проехать внатяг участок грязи - тут уж увеличенный жиклёры очень помогают. В качестве примера могу привести реальный случай: машина 21043, в ней четыре нехилых мужичка плюс прицеп с 250 кг груза, пробег Москва-Урал. Так вот, по трассе при средней скорости 100-110 км/ч и интенсивных обгонах, особенно в горах, расход не превышал 9,5 л/100 км! А уж тапку я жал при обгонах на полную)
    Но это ещё не всё. Последние два года я езжу с карбом "Вебер" 2101 и описанной комбинацией жиклёров (135-170 и 162-190). При нормальной регулировке зажигания и трамблёре с вакуумным автоматом (я шланг от трамблёра подсоединил к коллектору в то место, где когда-то подключалась в первый же день выкинутая мною система ЭПХХ) моя 2106 - просто самолёт! Всё-таки на мой взгляд, "Вебер" первых выпусков самый надёжный и простой карб, обеспечивающий наилучшую динамику. Единственный недостаток - повышенной содержание СО на оборотах более 2000 (на ХХ можно добиться 0%). Ещё одно обстоятельство важное надо отметить. Дело в том, что под каждый движок жиклёры надо всё-таки подбирать индивидуально. Я привёл общую, усреднённую схему, но многое зивисит от состояния и объёма мотора, конкретного карбюратора, а также от самих жиклёров. Они все индивидуальны! С одной и той же маркировкой даже у родных ДААЗовских может быть немного (а иногда и много) разная пропускная способность, не говоря уже о кооперативных. Так что их надо подбирать индивидуально.
    Ещё один резонный вопрос - а почему бы не поставить "Солекс"? Он по сравнению с "Озоном" обеспечивает ведь лучшую динамику. Всё верно, но с "Вебером" и даже переделанным "Озоном" машина едет всё равно лучше, денег не надо вкладывать, а самое главное - это надёжность. Я думаю, владельцы Самар могут рассказать о капризности и ненадёжности сего агрегата, избавиться на нём от провалов, рывков и дёрганий непросто. А вечно откручивающаяся крышка? А барахлящий электромагнитный клапан? Зато тот же "Озон" и тем более "Вебер" один раз настроил - и забыл о нём как минимум на год каждодневной езды!
    В общем, что-то много у меня получилось, уже пальцы устали, до трамблёра как-нибудь потом доберусь. Буду рад конструктивной критике, я не считаю себя профессионалом, с терминами мог что-то напутать, как в прочем и в теории. Всё, что написал, пробовал лично сам, а также мои друзья.
    Форсируем мотор классики.
    Я ездю не по правилам, а по дорогам!!!

  22. #22
    AG Team Аватар для Fuck'T
    Регистрация
    12.10.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    ВАЗ-21140
    Возраст
    31
    Сообщений
    145
    Благодарности
    Подавляющее большинство отечественных машин оснащены карбюраторными системами питания. А карбюратор, как известно, не лишен недостатков. Среди них в первую очередь отметим неравномерность распределения топлива по цилиндрам и практическую невозможность приготовить топливовоздушную смесь нужного состава во всем диапазоне режимов работы двигателя. Особенно часто наблюдается последнее, что и неудивительно. Ведь любой карбюратор имеет несколько ступеней приготовления топливовоздушной смеси. И если нажатием на педаль газа постепенно увеличивать частоту вращения, например, от холостого хода (750-950 об/мин) и далее к повышенным оборотам (1100-2000 об/мин), средним (2500-3500 об/мин) и высоким (4000-6000 об/мин), то в карбюраторе последовательно будут задействоваться или, наоборот, отключаться различные дозирующие системы (ступени). При переходе от одной ступени к другой нередко и происходят «провалы» мощности двигателя из-за чрезмерного обеднения или обогащения смеси. Конечно, можно попытаться отрегулировать карбюратор так, чтобы на всех режимах работы мотора карбюратор выдавал то, что от него требуется. Но давайте вспомним, что у большинства карбюраторов лишь два винта - «качества» и «количества», влияющих, в основном, лишь на холостой ход и режим повышенных оборотов. Вот и получается, что регулировка карбюратора на других режимах становится очень сложным и трудоемким делом, в котором без подбора сечений различных жиклеров, газоанализа выхлопных газов, множества испытаний уже ничего не добиться. И далеко не каждый механик сможет даже незначительно улучшить работу карбюратора, к примеру, на средних и высоких частотах вращения и нагрузках. Но это только одна из проблем. Другой недостаток карбюраторных систем связан со впускным коллектором. Поступая в коллектор, топливовоздушная смесь должна равномерно и одинаково распределяться по цилиндрам, а этого, как правило, и не происходит. Часто эффект неравномерной подачи смеси связан с производственными или даже конструктивными недостатками. В качестве примера рассмотрим хорошо знакомый многим автовладельцам впускной коллектор автомобилей ВАЗ. Недостаток первый: разная длина впускных каналов. Подобная конструкция сразу приводит к неодинаковому наполнению цилиндров смесью, а значит, к дополнительным потерям мощности. Недостаток второй: неудачное расположение камер карбюратора. Так, на режимах от холостого хода до средних оборотов и нагрузок в 1 -и и 4-й цилиндры поступает смесь, более обогащенная, чем во 2-й и 3-й, так как работает только первая камера карбюратора. Если резко нажать на педаль «газа», то ускорительный насос опять-таки подаст дополнительное топливо в первую камеру, откуда большая часть его попадет в те же 1-й и 4-й цилиндры (правда, у карбюраторов «Солекс» этот недостаток не проявляется так сильно - форсунка ускорительного насоса есть и во второй камере). На средних и больших частотах вращения и нагрузках начинает работать вторая камера, и тогда более богатая смесь поступает уже во 2-й и 3-й цилиндры. Очевидно, при таком распределении смеси двигатель не может и не должен работать ровно, а автомобиль не будет плавно и быстро разгоняться. Более того, из-за потерь мощности и крутящего момента и сужения диапазона их максимальных значений применяемые коробки передач плохо стыкуются с двигателями - ухудшается не только динамика разгона, но и экономичность. Но и это не все. На всех без исключения «вазовских» моторах не совпадают каналы коллектора и головки блока в месте их стыка. Так как смесь движется в каналах с высокой скоростью, снижение аэродинамических потерь является важным резервом повышения мощности и крутящего момента. Однако, если даже отполировать стенки каналов, ощутимых изменений не добиться - в месте стыка образуются вихревые потоки, сводящие все усилия на нет и препятствующие поступлению смеси в цилиндры. Что же делать? Есть несколько вариантов решения. Самый простой - доработать штатный коллектор. Необходимо в первую очередь выровнять длину каналов, срезав часть перегородки между соседними каналами. Тогда под карбюратором будет образована полость, в которой смесь, прежде чем попасть в каналы, хорошо перемешается независимо от того, какие камеры карбюратора и на каких режимах работают. После этого впускной коллектор нужно поставить на головку на штифты, чтобы их взаимное положение всегда было одним и тем же. А уж вслед за установкой штифтов следует подогнать каналы в коллекторе и головке так, чтобы на стыках не было уступов. Тут поможет полоска плотной бумаги, прижимаемой поочередно к фланцу коллектора и ответной поверхности головки, - полученные отпечатки отверстий каналов позволяют легко установить места несовпадений. Таким способом удается достичь неплохих результатов, в частности, улучшения динамики автомобиля без увеличения расхода топлива. При этом заметно расширяется диапазон максимального крутящего момента и максимальной мощности, к тому же они несколько повышаются. Конечно, более кардинальным решением будет установка двух или четырех карбюраторов. Такая схема по сравнению с традиционной дает значительное увеличение крутящего момента и мощности, но резко усложняет работы по настройке системы питания. Что неудивительно: ведь двух совершенно одинаковых карбюраторов не бывает. А если их четыре? Тогда ошибка в регулировке хотя бы одного из них может сразу свести на нет все преимущества. Учитывая, что практическая реализация подобного способа форсирования связана еще и с большим объемом переделок, его нельзя назвать перспективным для обычного дорожного автомобиля (хотя на спортивных автомобилях подобная схема используется довольно часто).
    Все говорит за то, что карбюратор - не самый удачный прибор для реализации нашей идеи форсирования. Необходим впрыск топлива. Но даст ли он улучшение мощностных характеристик, если на современных автомобилях вся электронная система управления настраивается в первую очередь на снижение расхода топлива и вредных выбросов с выхлопными газами? Конечно, принципиально можно настроить электронику на то, что нужно, т.е. сделать так называемый электронный тюнинг. Но нас более всего интересовали вовсе не тонкости такой настройки, а вопрос: что может дать впрыск топлива по сравнению с карбюратором? Поэтому для эксперимента выбрали достаточно простую механическую систему впрыска Bosch K-Jetronic, широко применявшуюся в 80-е годы на автомобилях европейского производства. Эта система (нами был выбран вариант от Audi-80 1,6 л 1982 г. выпуска) отличается от применяемых ныне именно отсутствием электронного блока управления. Значит, чтобы установить ее на двигатель, не нужно мудрить с проводкой, ставить и подключать датчики - достаточно только смонтировать все узлы системы на автомобиле и провести нужные регулировки. Не вдаваясь в подробности устройства системы (это можно сделать, обратившись к соответствующей литературе), отметим, что главным параметром, по которому регулируется количество подаваемого топлива в системе K-Jetronic, является расход воздуха. Для этого применен расходомер, заслонка которого через рычаг связана с плунжером дозатора (распределителя) топлива. Чем больше воздуха поступает в двигатель, тем сильнее отклоняется заслонка, поднимая плунжер. Давление топлива перед форсунками увеличивается, и, соответственно, возрастает подача топлива в двигатель, причем форсунки в системе K-Jetronic работают не в импульсном режиме, как в системах электронного впрыска, а непрерывно. Данную систему установили на двигатель ВАЗ-2103, предварительно доработав впускной коллектор, как описано выше. В топливном баке разместили насос от «инжекторного» ВАЗ-2108, провели топливные трубопроводы. Форсунки установили на впускном коллекторе, сделав для этого специальные отверстия. Правда, этим переделки не ограничились. Заманчиво было узнать, как повлияет впрыск на работу двигателя на самых высоких частотах вращения. А, как известно, при частоте вращения более 7000 об/мин у выбранного нами мотора клапаны перестают «отслеживать» профиль кулачков распредвала. При этом выпускные клапаны могут не успевать закрываться, что грозит ударом поршня по ним в конце такта выпуска. Чтобы этого не случилось, клапаны облегчили, а под пружины клапанов подложили дополнительные шайбы. Кроме того, привалочную плоскость головки блока профрезеровали так, чтобы увеличить степень сжатия до 9,8 - предполагалось, что двигатель будет эксплуатироваться на бензине с октановым числом не ниже 95. И вот после всех переделок и монтажных работ наконец - запуск. На тахометре всего 500 об/мин, но двигатель работает так, что буквально можно ставить на него стакан с водой. Резко увеличиваем обороты - никаких провалов, стрелка тахометра моментально взлетает до отметки 8000 об/мин. Выезжаем на загородное шоссе. Здесь результаты превзошли все ожидания: разгон с места до 100 км/ч занял около 7,5-8,0 сек., а максимальная скорость оказалась около 200 км/ч. Снижаем скорость до 20 км/ч, включаем третью передачу и нажимаем на педаль акселератора. Автомобиль очень плавно и достаточно быстро разгоняется до 160 км/ч. А что в городе? С места удается уйти практически от любой машины. Но, обратив внимание на указатель уровня топлива, мы были неприятно удивлены: на 100 км по городу (правда, двигатель все время работал на режимах, близких к максимальным, и стрелка тахометра редко опускалась ниже пятитысячной отметки) расход оказался около ... 20 литров. Продолжив испытания по городу в спокойном РЕЖИМЕ, ПОЛУЧИЛИ ТЕМ НЕ МЕНЕЕ РАСХОД ОКОЛО 9 Л/100 КМ.
    Я ездю не по правилам, а по дорогам!!!

  23. #23
    AG Team Аватар для Fuck'T
    Регистрация
    12.10.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    ВАЗ-21140
    Возраст
    31
    Сообщений
    145
    Благодарности
    На загородном шоссе при том же спокойном режиме (скорость держали около 90 км/час) расход оказался вполне приличным и составил около 7 л/100 км. Но не все получилось так хорошо, как хотелось бы. Например, было выяснено, что нормально отрегулированный на холостом ходу двигатель теряет мощность на высоких оборотах (более 5000 об/мин), хотя на средних оборотах и холостом ходу работает очень неплохо. При обогащении смеси появляется значительный прирост мощности и крутящего момента на максимальных оборотах (5000-8500 об/мин), но тогда на холостом ходу токсичность выхлопных газов становится недопустимой (СО превышает 4-5%). Очевидно, разработчики системы, конструкторы фирмы Bosch стремились в первую очередь снизить токсичность и расход топлива, а вовсе не увеличить мощность на столь высоких оборотах (на автомобиле Audi-80, с которого была снята система, стоял ограничитель частоты вращения, срабатывающий при 6300 об/мин). Ну а нашей основной целью было выяснить, как влияет изменение системы топливоподачи на характеристики двигателя. В данном случае хорошо видно, что система распределенного впрыска дает очень неплохие результаты, хотя для ее установки, например, на тот же «жигулевский» двигатель, требуются серьезные доработки. Они позволяют улучшить мощностные характеристики двигателя при прежних расходе топлива и токсичности выхлопа. Однако обеспечить соответствие сразу всем перечисленным требованиям в полной мере очень трудно, и нам это не удалось, поскольку мы ставили перед собой задачу прежде всего повысить мощность и крутящий момент. Кроме того, не будем отрицать, что система K-Jetronic уже устарела и очередь за современной электронной системой впрыска.
    Я ездю не по правилам, а по дорогам!!!

  24. #24
    AG Team Аватар для siv
    Регистрация
    14.08.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    A4 2.0 Stage1 Quattro
    Возраст
    34
    Сообщений
    3 338
    Благодарности
    хрена се, поделился... а поменьше букав не нашлось?
    AG TeaM: Директор по персоналу
    cell: +7 903 249 02 21 (Москва)

    Операция NordKapp

  25. #25
    AG Team Аватар для siv
    Регистрация
    14.08.2006
    Пол
    Пол: Мужской
    Авто
    A4 2.0 Stage1 Quattro
    Возраст
    34
    Сообщений
    3 338
    Благодарности
    осилил довольно поучительно и интересно...
    AG TeaM: Директор по персоналу
    cell: +7 903 249 02 21 (Москва)

    Операция NordKapp

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Похожие темы
  1. Продам железки и не только на ВАЗ 2101-07
    от Antonion88 в разделе Запчасти, аксессуары, расходники
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 18:35
  2. Продам свечи зажигания ВАЗ 2101-07, 2121 и Москвич 2141
    от comstar в разделе Запчасти, аксессуары, расходники
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 03:05
  3. Глушитель Nex на ВАЗ 2101/07
    от Ив@н в разделе Запчасти, аксессуары, расходники
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 22:43
  4. Продаю идальную акустику для ВАЗ 2101-07...
    от ArtOFF в разделе АвтоЗвук
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 12:48
  5. Для Классики (ВАЗ 2101-07)
    от Anonymous в разделе АвтоЗвук
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 23:59
Ваши права
  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •