Владельцы «Жигулей» не понаслышке знакомы с проблемами, которые вызваны недостаточной проработанностью деталей и моральным устареванием. Поэтому им нередко приходится собственноручно модернизировать машину. В настоящий момент существует четыре жизненноважных улучшения, которые сделают «Жигули» безопасными и износостойкими.
Установка электроусилителя руля
Водители, которые проводят большую часть времени за рулем, знают насколько важен плавный ход рулевого колеса. В «Жигулях» управление достаточно сложное, поэтому отличным решением будет установка электроусилителя рулевого управления (ЭУР). Его задача – уменьшить усилие, прилагаемое водителем при воздействии на руль.
Поэтому такую доработку необходимо провести всем владельцам «Жигулей», но проблема в том, что она дорогостоящая. Конечно, управление транспортным средством станет намного приятнее и проще, но стоит ли модернизация своих денег, каждый должен решать самостоятельно. Если планируется полномасштабная прокачка машины, то без этого пункта не обойтись.
Ступичный подшипник
Обязательным пунктом, который следует исправить, является ступичный подшипник. Он несет прямую угрозу безопасности водителя и всех участников дорожного движения.
Проблема заключается в том, что при перегреве подшипник может заклинить колесо. Поэтому планируя доработку, следует обязательно запастись деталью от ВАЗ 2108 и установить на «Жигули».
Процедура не сложная, ведь в любом магазине автомобильных запчастей можно купить переходники, и с ними новый подшипник войдет в родные крепления.
После модернизации уменьшится лофт, и вождение станет более безопасным.
Усилитель рулевого редуктора
Модернизируя классику, не стоит забывать о рулевом редукторе, который имеет особенность двигаться при повороте рулевого колеса. С проблемой сталкивают все владельцы машины независимо от того, насколько новый у нее кузов.
Причина кроется в заводской недоработке, поскольку производитель заложил недостаточную жесткость узла. Особенно часто страдают автолюбители, которые устанавливают на «Жигули» более широкие шины. С помощью усилителя рулевой колонки можно избежать серьезных поломок и увеличить безопасность машины.
Передние вентилируемые тормоза
Заводская модель «Жигулей» комплектовалась 13 невентилируемыми тормозами, которых даже при размеренной езде хватает ненадолго. Поэтому дорабатывая свой автомобиль, на эту деталь следует обратить особое внимание, так как от нее зависит безопасность всех участников дорожного движения.
Эксперты рекомендуют установить 14 вентилируемых тормоза, которых должно хватать с запасом. Лучше быть уверенными, что в нужный момент вы сможете быстро затормозить.
Классический вариант «Жигулей» имеет ряд серьезных недоработок, которые напрямую влияют на качество управления машиной. Поэтому владельцы проводят модернизацию, устраняя все недостатки. Если грамотно подойди к заданию, то автомобиль станет более безопасным и прослужит еще не один десяток лет.
Уважаемый автор! Что значит “13 невентилируемыми тормозами”? Если Вы имеете в виду 13 дюймовыйбиваметра тормозного диска, то ответ неверный- у Жигулей колесные диски 13 дюймов, соответственно тормозные меньше. Теперь тчо касается доработок- можно и рулевую рейку поставить- Нивоводы об этом пишут, но все эти изменения в рулевое и тормоза незаконны.
Еще можно предложить заднюю независимую подвеску, новый двигатель и новый кузов. Регулировку рулевой колонки.
И стоимость Жигулей вырастает несоразмерно улучшению ходовых качеств…
Ребята, Жигули – это летняя машина, мало защищённая при аварии. Вкладывать деньги в неё не стоит, себе дороже будет.
Усилитель руля нафиг не нужен. Глупая трата денег или автор – дистрофан\барышня.
Ступичные подшиники передние регулируемые тоже поменял на задние восьмерочные через проставку токарю, чтобы выточил проставки. А теперь их и вовсе кит комплектом продают. Поменял не потому, что клинят – это очередной хомячковый бред, а потому, что не требуют периодической регулировки со снятием колеса и ходят ок 100 тыс км. Т.е. поставил и пару лет туда не лазишь.
Тормоза родные работают нормально – замена их на 12шечные равно как и замена задних на дисковые вообще никакого приплода торможению не несёт – это просто молодёжный понт из игрушки NFS и не более того. А вот усилитель рулевого редуктора действительно доработка полезная, т.к. лонжерон к которому он крепится откровенно слабый, “играет” при интенсивной работе рулем на стоячем авто, а в условиях наших парковок без этого увы никак и никогда и в нем рано или поздно образуются усталостные трещины, потому ставьте усилитель редуктора до того ка они появились, а то потом всё равно придётся заваривать и всё равно ставить…
И наконец ещё расскажу одну действительно полезную доработку – это установка стабилизатора поперечной устойчивости на задний мост, потому как тяга панара используемая в данном авто с завода – это полный шизофренический идиотизм! Машина при работе подвески движется относительно моста вправо-влево и раскачивает себя сама… Продаются кит комплекты – ставьте и радуйтесь, может и не захочется потом иномарку покупать, альтернативой может быть А-рычаг, который пришел к нам из раллийных доработок, тоже есть КИТы, но они основаны в основном на применениии ВАЗовской же шаровой опоры которая ИМХО слабая для применения в этом месте да и вообще, потому лично я себе предпочел именно стаб.
Грамотно, но 2 поправочки:
1. Ступичные нерегулируемые. Загудел – заменил. Ступичные регулируемые. Загудел – подтянул, ну, по хорошему, новую ступичную гайку не мешало бы, стоит копейки, но как назло, магазина никогда рядом не оказывается в такие моменты. По мне, второй вариант лучше и по деньгам, и по времени, разве нет?
Лично мой опыт:
А. Нерегулируемые, машина новая с автосалона. Прошли 52 тысячи. Потом менял через пробеги от 3 до 15 тысяч, и так до пробега 140 тысяч, когда машину продал Штук 5-6 подшипников купил и заменил, как минимум.
Б. Регулируемые, машина с пробегом 90 тысяч, сейчас пробег 180 тысяч. За это время поменял 3 ступичных подшипника, и раз 5 регулировал.
2. “при интенсивной работе рулем на стоячем авто, а в условиях наших парковок без этого увы никак и никогда” – Очень даже как и когда!!! Переложить руль из крайнего левого в крайнее правое можно за полметра!!! Ну или лишний раз переключить передачи вперёд-назад, если не помещаетесь!!! Тем более, на классике ГУРа нет, поэтому держать руль в крайнем положении можно сколько угодно, не боясь поломать рейку (которой тоже нет).